Одна из причин почему вибрирует кузов на рено логан (сандеро) и лада ларгус

Типы коробок передач в рено логан

Французский производитель предусмотрел несколько вариантов КПП, отличающихся надежностью и простой применения. За время производства на Renault Logan устанавливались (или монтируются сегодня) следующие типы трансмиссий:

  • Классическая «механика» с пятью ступенями.
  • Автоматическая КПП с гидротрансформатором.
  • Роботизированная «коробка» (с 2004 года).

Механическая коробка передач (МКПП) Рено Логан выпускается в двух вариантах JH1 и JH Число ступеней — 5. Несмотря на разные обозначения обе «механики» имеют почти идентичную конструкцию. Разница только в объемах картера сцепного механизма. Масло в МКПП заливается на заводе и не требует периодической замены.

Приводная часть устройства состоит из следующих узлов:

  • Селектор переключения скоростей (установлен на шаровой опоре).
  • Приводная тяга управления «коробки».
  • Картер КПП.
  • Кулиса.

Основная передача выполнена в виде пары шестеренок цилиндрической формы, выбранных с учетом показателей шума. Момент вращения передается от главной шестеренки к дифференциалу, а далее — на передние колеса.

В процессе эксплуатации Рено Логан с МКПП возможны следующие поломки:

  • Проблемы с включением скорости или сложность возврата селектора в нейтральную позицию. Причиной может быть нарушение целостности вилки выбора скоростей, дефицита масла или заклинивание шестерней вала. В каждой из ситуаций не обойтись без капитального ремонта КПП.
  • В процессе движения ручка переключения выскакивает из установленной позиции. Вероятные причины — износ шестеренок или вилки. При наличии таких проблем также не обойтись без капремонта.
  • Появились странные звуки в процессе движения в области «коробки». Причиной проблемы может быть износ валов или подшипников, появление сколов между зубцами шестеренки.

Автоматическая коробка передач (AL4, DP0) устанавливалась на автомобилях Рено Логан до 2020 года. В отличие от «механики» масло заливается на ограниченный период и требует периодической замены. В серийный выпуск АКПП поступила в 1999 году, а в роли разработчиков выступили представители трех компаний — Рено, Пежо и Ситроен. Коробка передач рассчитана на переднеприводные авто с мотором, имеющим модность 1,4-2,0 литра.

Преимущества — простая конструкция, низкая себестоимость производства и надежность. Также в устройстве предусмотрены специальные системы блокировки гидротрансформатора и ручки селектора.

В АКПП установлен теплообменник, предназначенный для снижения температуры масла. Это вызвано риском перегрева гидравлического блока (особенно в летний период).

По заявлению разработчиков при работе в температурном режиме 75-90 градусов Цельсия ресурс АКПП почти бесконечен. В свою очередь, функционирование в условиях критических низких или высоких температур приводит к старению элементов и снижению срока службы.

Имеется в коробке-автомат Рено Логан и ряд проблем, которые иногда проявляют себя в процессе эксплуатации:

  • Аварийный сброс на третью скорость.
  • Сложности при холодном переключении.
  • Появление ошибок на ЭБУ.
  • Удары при переводе селектора на другую передачу.
  • Низкое качество сальников, из-за которых периодических возникает течь масла.

Роботизированная КПП устанавливается на Reno Logan, начиная с 2020 года. Причиной перехода стали проблемы, связанные с прошлой версией автоматической «коробки». Особенность «робота» заключается в простоте и понятности конструкции. По сути, это такая же «механика», но с прикрепленным к ней управляющим блоком, серво- и гидроприводом.

Средний расход топлива ниже, чем в АКПП с гидротрансформатором на 10-15%. При желании автомобиль переводится в ручное управление.

Единственный недостаток, на который жалуются автолюбители — наличие рывков в процессе переключения скоростей.

Пошаговая инструкция

1. Перед началом работы, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Откручиваем головкой на десять гайку и снимаем.

2. Срываем передние ступичные гайки с двух сторон. Усилие затяжки большое, поэтому берите силовой вороток. Гайки под головку на тридцать.

3. Срываем колесные болты, поддомкрачиваем, и снимаем передние колеса.

После снятия колес, полностью выкручиваем ступичные гайки.

4. Откручиваем болт крепления шаровой опоры и вынимаем палец. Это мы показывали ранее.

Проделываем такую операцию с двух сторон.

5. С левой стороны вытаскиваем привод из ступицы и укладываем на рычаг.

С правой стороны тоже вытаскиваем привод из ступицы и вынимаем его из МКПП. Он вставляется в шлицы и легко выходит.

6. Снимаем пластиковые защиты с двух сторон для доступа к болтам крепления тяги. Защиты закреплены пластиковыми гайками.

После снятия защит, откручиваем болты крепления тяги с двух сторон.

7. Демонтируем защиту двигателя.

8. Теперь нам нужно снять боковую защиту бампера. Закреплена она двумя клипсами и тремя винтами под Torx T20.

Проделываем это с двух сторон.

9. Откручиваем три винта крепления бампера к подрамнику. Винты под Torx T30.

10. Откручиваем выхлопную трубу в районе лямбда-зонда. Откручиваем две гайки на десять и отключаем разъем на лямбда-зонд.

11. Отключаем разъем на второй лямбда-зонд который установлен после катализатора.

12. Снимаем трубу с двух резинок и отводим в сторону. Полностью трубу снимать не нужно.

Труба будет держаться на одной подушке глушителя которая сзади. Если вы работу делаете на яме, может потребоваться снять трубу полностью.

Замена Сцепления Рено Логан Без Снятия Коробки AUTOTEXNIKA.RU

Замена шаровой опоры Рено Логан

Renault Logan Жоповозик › Бортжурнал › Замена сцепления

И вот и сцепление поменяли) Как оказывается впору, старенькый диск был совершенно практически стерт, выжимной шуршал)Сцепление изменяется без полного снятия коробки(чтоб снять коробку нужно снимать подрамник), отцепляется правый привод, коробка отодвигается в сторону и становится есть вариант подлезть) времени на все ушло часа 3. Большущее спасибо Сереге, который и сделал всю работу, и Косте который нам помогал) Сейчас авта в безупречном тех состоянии(тьфу тьфу тьфу))))Сцепление LUK 618 3026 00

Пробег: 74400 км

Комментарии 12

Без снятия коробки? Ооо! Это гуд! Которая.На неделе тоже поменять будут мне…

И без полного снятия, выскажемся так) отодвигаем в бок, и оставляем ее висеть на подрамнике, только аккуратнее с датчиком заднего хода, коробка прям на этот адрес норовит лечь)А какой пробег у тебя?

51 000км. Походу вначале был косяк с выжимным, цокал на прохладную.

Замена коробки передач рено логан 1.6.

ого. я то задумывался что у меня рано накрылось

Я ж говорю, походу бракованое попалось =) Диск то нормульный — не буксует все такое =)

А у меня напротив корзина жива а диск практически в 0 стерся и звенит. и выжимной шуршит)

Так, один фиг, что изначально что изначально — Турция, мама ее =)

Точно) Когда! Мы масло с коробки сливали, увы как оказывается можно и без этого обойтись))

Как это обойтись? Левый шрус же снимать нужно, тогда и масло потечет ввиду особенности конструкции )))

там сальник стоит) короче не должно потечь) мы слили, однако юноша который делал произнес вы могли и даже не сливать)Аааа, левый не следует снимать! правый(и по ходу движения)-надо. а левый оставляем в месте. Слева откручиваем шаровую, из цапфы ее убираем все) коробку прям с приводом отодвигаем)Вспомнил блин)) а с правой стороны там вроде шлицы из коробки выходят. короче течь неоткуда))

И если совместно с коробкой левый, то гут. А правый то для чего снимать? =)Справа точно не потечет — при мне снимали и меняли правый привод по гарантии )Спасибо за инфу, друг!

Правый придется снять чтобы была возможность коробку отодвинуть на лево, от мотора) И продать не за что:)

Что точно не может быть причиной детонации на «инжекторе»

До сих пор считалось, что детонацию топлива в двигателе могут вызывать три фактора:

  1. Низкое качество самого топлива;
  2. Слишком низкое октановое число;
  3. Неправильная установка угла опережения зажигания.

Интересно то, что к инжекторным моторам всё сказанное не относится. Угол опережения выставляется автоматически, причём подбирается он как раз под октановое число. Ну а грязное топливо, в котором есть сор, будет сгорать так же, как любое низкооктановое. Правда, косвенно его использование ведёт к засору форсунок, но проявится этот эффект далеко не сразу. В общем, все указанные пункты – не актуальны.

Форсунка, проработавшая с засорённым фильтром тонкой очистки

Ещё в 50-х годах при изучении детонации двигателя причины были найдены и озвучены:

  • Используя топливо с фиксированным октановым числом, можно повышать угол опережения зажигания до строго определённого предела. Пройдя его, обычно наблюдают детонацию;
  • Пусть угол опережения является постоянным. Будем постепенно уменьшать октановое число. Тогда можно будет получить детонацию, преодолев некий «порог качества». В общем, низкооктановый бензин – это плохо.

В конструкции инжекторных двигателей есть датчик детонации (ДД) (подробнее о нём написано здесь). Блок ЭБУ, в свою очередь, меняет угол опережения, отслеживая сигнал с этого датчика. Неисправность самого ДД тоже не будет фатальной – процессор, хотя и не сразу, понизит угол опережения до минимума. Мощность после этого снизится, но детонация будет исключена.

Чем грозит появление нагара

Использование топлива с большим количеством вредных примесей ведёт к образованию нагара. Это – аксиома. Если же говорить о причинах детонации, нужно различать два понятия – нагар на поверхности цилиндра и отложения на корпусе свечи.

Поршни и поверхность цилиндров

Слой нагара на внутренней поверхности цилиндров есть всегда, а его количество постоянно меняется. Можно заправить авто некачественным топливом, а затем пусть мотор поработает на малой мощности. Суммарное количество нагара в результате возрастёт, что приведёт к увеличению степени сжатия и к ухудшению отвода тепла. В общем, может появиться детонация, а решают проблему так:

  • Автомобиль останавливают, уменьшают угол опережения зажигания, заводят двигатель снова. Регулировку производят только на трамблёре;
  • На инжекторном двигателе трамблёра нет, а угол опережения регулирует блок ЭБУ. Вмешательство оператора не требуется – нужен лишь исправный датчик детонации. Но даже с испорченным датчиком вызвать детонацию не получится – система среагирует на наличие неисправности мгновенно и правильно.

Здесь не было сказано о нагаре на корпусе свечи. Его появление действительно представляет опасность – речь идёт о «калильном зажигании». Подробней об этом явлении рассказывается ниже.

Таблица неисправностей сцепления

Признаки Причины
Сцепление «ведет» (не расходятся диски) Варианты:
  • признак деформации ведомого диска;
  • износ шлицев ведомого диска;
  • износ или повреждение накладок ведомого диска;
  • поломка или ослабление диафрагменной пружины.
Буксует сцепление Свидетельствует про:
  • износ или повреждение накладок ведомого диска;
  • замасливание ведомого диска;
  • поломка или ослабление диафрагменной пружины;
  • износ рабочей поверхности маховика;
  • засорение гидропривода;
  • неисправность рабочего цилиндра;
  • заедание троса;
  • заедание вилки выключения сцепления.
Рывки автомобиля при работе сцепления (при трогании машины с места и при переключении скоростей в движении) Возможные варианты поломки:
  • износ или повреждение накладок ведомого диска;
  • замасливание ведомого диска;
  • заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
  • деформация диафрагменной пружины;
  • износ или поломка демпферных пружин;
  • коробление нажимного диска;
  • ослабление опор крепления двигателя.
Вибрация при включении сцепления Может быть:
  • износ шлицев ведомого диска;
  • деформация ведомого диска;
  • замасливание ведомого диска;
  • деформация диафрагменной пружины;
  • ослабление опор крепления двигателя.
Шум при выключении сцепления Износ или повреждения выжимного подшипника включения/выключения сцепления.
Сцепление не выключается Случается при:
  • повреждении троса (механический привод);
  • разгерметизации системы или попадании воздуха в систему (гидравлический привод);
  • вышел из строя датчик, управляющего или исполнительного механизма (электронный привод).
После выжима сцепления педаль остается в полу Бывает когда:
  • соскакивает возвратная пружина педали или вилки включения;
  • подклинивает выжимной подшипник.

Снимаем сцепление

Первым делом загоняем Логан на яму также можно заручиться помощью еще одного человека. Замена сцепления такое дело, что лишние руки точно не помешают. Прежде чем начинать еще раз проверьте наличие необходимых инструментов. Если все в порядке приступаем к работе:

  • Первым делом следует снять коробку передач (если этого не сделать вы не сможете подобраться к маховику и самому сцеплению).
  • Теперь удерживайте маховик отверткой, чтобы он не крутился, и одновременно откручивайте болты крепления нажимного диска. Натяжку болтов следует ослаблять равномерно, переходя, от одного к другому.
  • Выкрутив, болты снимайте с маховика ведомый и нажимной , ведомый при этом следует придерживать. Когда все готово внимательно осмотрите детали. Трещины и сколы не допускаются. В случае если при визуально осмотре обнаружены какие-либо еще неполадки – меняйте ведомый и нажимной не задумываясь.
  • Прежде чем установить новые детали убедитесь, что ведомый диск легко перемещается по шлицам первичного вала КПП. Неполадки или заедания следует тут же устранить либо, отрегулировав, ступицы диска, либо заменив дефектные детали.
  • Далее, наносим на шлицы ведомого специальную тугоплавкую смазку.
  • Теперь нам понадобиться оправка с ее помощью устанавливаем на место ведомый диск. Правильным положением будет то, при котором выступающая часть ступицы диска оказалась направленной в сторону пружины кожуха сцепления.
  • После на центрирующие штифты устанавливайте нажимной диск и сразу можно ввернуть болты крепления. Затягиваем их, также поочередно переходя, от одного к другому.
  • Теперь оправку можно снять и установить на место коробку передач. После останется только подключить тросик и отрегулировать его длину.

Чем так уж плоха детонация на самом деле

Внутренняя поверхность цилиндра всегда защищена слоем масла. Взрывная волна, образуемая в ходе детонации, способна разрушить масляную плёнку. И уже это явление, то есть «стирание» масла в любом случае ведёт к перегреву. А дальше металл разрушается под влиянием следующих факторов: нагрев, повышенные ударные нагрузки.

Посмотрим теперь, какие детали страдают от детонации сильнее. Их список – небольшой:

  • Прокладка между блоком двигателя и ГБЦ;
  • Кромки поршней;
  • Корпус свечей зажигания.

Кажется, детонация, даже если она возникает периодически, не может разрушить поршень. Но такое мнение легко опровергнуть:

Очень важен характер разрушений на поршнях

Если «снесло» именно кромку – мы видим результат детонации. А вот что может произойти с прокладкой ГБЦ:

Такое разрушение можно выявить, измеряя давление

В общем, список можно продолжить. Лучше перейдём к просмотру видео.

Renault Logan MCV 1,5 дизель CRDi › Бортжурнал › При трогании с места и отпускании сцепления машина дергается Logan K9K

Здравствуйте.Девять дней как не стало отца, помяните кто сможет, был хорошим человеком, меня вот воспитал, ну и пообщаюсь с Вами все думаю легче будет. ((

Покатались мы по всяким не очень приятным учреждениям, ну естественно в эти дни супруга так сказать рулила, а я был чуть чуть под шофе, ну так вот как бы неправильно, но так оно было…

Машинка и до этого брыкалась, когда отпускаешь сцепление она начинает ехать и бувально в самом верху когда практически сцепление отпущено начинает происходить с двигателем какие то непонятки, он начинает биться о края моторного отсека как в припадке, если не выжать обратно сцепление его сорвет с подушек и он упадет на землю. Это было как то, вот не очень … одним словом какое то время этот момент я ощущал, но он так сказать проскакивал и я спокойно отпускал сцепление. Но последние три недели я ездил как на ЗИЛу, с двойным выжимом сцепления, ну я как я, а тут вот случилось мое так сказать горе и за руль села супруга.

Ну так вот она то не такая опытная и когда она бросала сцепление… я не знаю как это описать — это наверное описать можно так — вы отпускаете плавно сцепление машина только начал движение и вы резко его бросаете и двигатель колбасит во все стороны вот такое и происходило, даже на ВТОРОЙ передаче.

Я это почувствовал все три дня, и начал ломать голову от чего, машинке 20 000 от роду, мне 20 лет стажу, сцепление спалить на 20 000? Подушки двигателя на заводе не закрутили… ну не … да не.

Пошел смотреть — от педали, и до коробки. (хочу сразу сказать что где то в мозгу, отложилось что я не могу педалью контролировать весь процесс) ну так вот, на коробке наткнулся на какую то фигню…

Полный размер

вот она, заметьте какой то ФТЭ, это оказалось ребрендинг VALEO номер fm27005f

По форумам понял что это какой то демфер сцепления, что за херня и зачем он нигде не слова, только предположения, что он выгоняет воздух и как то демфирует гидроудары, как сантехник говорю, что это бред, не может он поглощать гидроудары, да и какие гидроудары в сцеплении? Воздух выпускает тоже не он, а вот тот зеленый золотничек, для этого надо вынуть штуцер.

Скорей всего, так как сцепление у нас без каких то регулировок, а в процессе эксплуатации и корзина деформируеться и диски изнашиваються и ход сцепления увеличиваеться, а у новых машин куда то надо девать этот излишек давления, … но опять это сугобо мое мнение.

Ну что надо менять, потому что в ДЭУ нет никаких демферов и все норм работает. Заказ с разборки вроде по каталогам. И получил за 250 грн вот это

Полный размер

308512100R ну скажем так не совсем похож но он продувается в обе стороны, родной что на фото выше только в одну сторону, и он VALEO

Одним словом пошел в гараж, снял свой давай втыкивать этот а фиг! т.е. в коробку втыкиваеться а вот трубка не подходит, одним словом снял полностью от исполнителя, в исполнителе они одинаковые и оставил их обоих пока

Полный размер

Первые испытания при заезде в гараж под горку, я даже на газ не давил а только сцепление оперировал и она заехала, до этого не заезжала… одним словом, что то поменялось и так проехал, рывки вроде бы пропали но проеду так сказать побольше отпишусь. но на 99 процентов это его вина в дерганьи при трогании.

Полный размер

это тот родной наш, который скорей всего и есть виновник трясучки

Полный размер

этот штуцер коробку родного нашего

Полный размер

вот так его можно снять переворачиваете, и слегка чем то нажать на усик

Полный размер

Полный размер

Пока родной и тот что прикупил новый вместе висят, если что можно переключить, и у нашего родного трубка раза в два толше, зачем?

С Пасхой всех ребята!Не хотелось бы думать об этом … это же автоваз… а у нас то дача

Полный размер

Как проявляется дефект, пример на видео

И так, продолжаю я начал планомерно бороться с вибрацией двигателя на холостых.

Во-первых, вчера залез под крышку ГБЦ и проверил зазоры клапанов. Настойка не понадобилась, все зазоры в норме (0,15 — впускные, 0,25 — выпускные), зажатых клапанов нет. Сильно больших зазоров тоже нет.Заодно поменял прокладку, потому что старая подтекала. Поставил фирмы Elring (типа германия). Старая была металлическая, новая — из мягкого материала.

Во-вторых, поменял катушку зажигания. Для эксперимета решил сьекономить и взять самую дешевую, фирмы Hi-Drive, за 1000р. Все равно они все однотипные, кроме бошевской, на которую у меня нет денег.

Конечный итог, вибрации на холостых так и остались без изменений. Печаль.Но машина стала более динамичная в езде. Я прямо почувствовал как ожила печаль газа, появилось желание вваливать) Теперь прям чувствуется как нажимаешь педаль — и машина устремляется вперед. Не знаю, стало ли это эффектом от катушки или прочистились форсунки, но мне нравится.

Но проблема вибрации осталось

Далее в планах смотреть:-броне-провода (маловероятно)-подушки двигателя (сомнительно)-прокладка выпускного коллектора и вообще выхлоп, мне кажется здесь надо уделить внимание-ну или сделать нормальную электронную диагностику двигателя…. Пробег: 107500 км

Пробег: 107500 км

Выполнить замену демпфирующего узла сможет даже начинающий. Вам понадобится ровная площадка, домкрат и самый простой слесарный инструмент.

Особенности конструкции сцепления логан

Сцепление на автомобилях Рено имеет особенности, о которых важно знать:

  • корзина прочно соединена с маховиком, имеет штампованный кожух;
  • ведомый диск зажат в пружинах корзины;
  • подшипник, отвечающий за выключение муфты, не требует смазки в течение всего срока эксплуатации.

Обе модификации Рено Логана — версии 1,4 и 1,6 л — оснащают схожими по конструкции сцеплениями, но различия между ними всё-таки есть. Это размеры ведомого диска и корзины: 180 мм на 1,4-литровом агрегате, 200 мм — на 1,6-литровом. Из-за этого неодинаков и ход вилки выключения муфты. На моторе 1,4 л он составляет 28 мм, а на «движке» 1,6 л — 30 мм и больше.

Видео по замена сцепления со снятием на Рено Логан 1.4 л:

Снимаем сцепление

Первым делом загоняем Логан на яму также можно заручиться помощью еще одного человека. Замена сцепления такое дело, что лишние руки точно не помешают. Прежде чем начинать еще раз проверьте наличие необходимых инструментов. Если все в порядке приступаем к работе:

  • Первым делом следует снять коробку передач (если этого не сделать вы не сможете подобраться к маховику и самому сцеплению).
  • Теперь удерживайте маховик отверткой, чтобы он не крутился, и одновременно откручивайте болты крепления нажимного диска. Натяжку болтов следует ослаблять равномерно, переходя, от одного к другому.
  • Выкрутив, болты снимайте с маховика ведомый и нажимной , ведомый при этом следует придерживать. Когда все готово внимательно осмотрите детали. Трещины и сколы не допускаются. В случае если при визуально осмотре обнаружены какие-либо еще неполадки – меняйте ведомый и нажимной не задумываясь.
  • Прежде чем установить новые детали убедитесь, что ведомый диск легко перемещается по шлицам первичного вала КПП. Неполадки или заедания следует тут же устранить либо, отрегулировав, ступицы диска, либо заменив дефектные детали.
  • Далее, наносим на шлицы ведомого специальную тугоплавкую смазку.
  • Теперь нам понадобиться оправка с ее помощью устанавливаем на место ведомый диск. Правильным положением будет то, при котором выступающая часть ступицы диска оказалась направленной в сторону пружины кожуха сцепления.
  • После на центрирующие штифты устанавливайте нажимной диск и сразу можно ввернуть болты крепления. Затягиваем их, также поочередно переходя, от одного к другому.
  • Теперь оправку можно снять и установить на место коробку передач. После останется только подключить тросик и отрегулировать его длину.

Дёргается машина. Проблема решена! — Renault Logan, 1.6 л., 2016 года на DRIVE2

Привет!В первую очередь хочу сказать всем Большое Спасибо за советы которые Вы давали, за репосты которые Вы делали вот этой темы www.drive2.ru/l/502418265973195527/Проблема решена! Ура! Да здравствует Официальный дилер!))))) Именно он решил проблему! Неожиданно)))В пятницу решил им позвонить и рассказать о проблеме. Выслушали и предложили приехать в воскресенье для диагностики. Приехав в воскресенье я рассказал их мастеру который отвечает за электрику и электронику все симптомы и особенности в поведении машины, (все нюансы www.drive2.ru/l/502418265973195527/ ) включая те которые были при покупке авто(рывки на первой передачи на холодную, рывки при включённом кондее, плавающие обороты). Он задал пару вопросов про замену свечей, на какой заправке и каким бензином заправлялся в последнее время да и вообще какой бензин лью. После он сказал что нужно перепрошить машину, есть новая прошивка которая стабильнее чем моя и после прошивки всё что я перечислил и о чём рассказал пройдёт, но перед этим он сделал диагностику. Ошибок в системе нет. Прошивка заняла минут 10, после чего он обучил дроссель и вернул мне машину. Денег естественно я никаких не платил.Результат. Машину я честно не узнаю до сих пор))) в хорошем смысле слова! За три дня ни разу не повторились провалы/рывки, думаю их не будет(до этого они были каждый день и не один раз за день). Скорость машина набирает легче! За это время я так ни разу не увидел как плавают обороты, стрелка на холостых как приклеенная! Утром при движении во дворе на первой передачи пропали рывки! Тут я честно вообще был в шоке))) При езде с кондиционером пропали рывки, скорость набирает медленно но плавно. Заводится машина хорошо. Переключение передач стало более плавным что ли)Вообщем вот такой результат! Решил не прошивать машину Паулюсом

После прошивки у ОД меня машина устраивает на 100%! Если у кого такие же симптомы обратитесь к своему ОД думаю новые прошивки Рено есть у каждого ОД.Всем спасибо за внимание!

Настройка натяжения троса

С новыми дисками сцепления расстояние L1 должно составлять 86 -5 мм. Наверняка до замены оно было больше, и значит, трос будет провисать. Если это не так, то возможно требуется замена троса сцепления в связи с его износом.

Регулировка троса сцепления

Устраним провисание сами: ключом «на 10» откручиваем контрагайку, придерживая наконечник ключом «на 7». Внутреннюю гайку накручиваем по резьбе, пока трос не окажется натянут. В общем, всё делается так, будто мы на Рено Логан подтягиваем сцепление. В финале не забудьте затянуть контрагайку и проверьте сделанную работу.

Расстояние L2 с новым тросом равно 60 -5 мм. Но только при условии, что L1=86 и что трос – новый. На практике можно видеть другие цифры: L1=86 мм, L2 – больше, чем 65 мм. Это – тоже норма, при условии, что трос давно не меняли.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector