Обкатка двигателя рено логан

Цена вопроса

Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от глубины и количества работ, полноты восстановления деталей и узлов, а также сложности самого агрегата. В разных регионах страны цена также отличается более чем в два раза. Поэтому нижним пределом стоимости восстановления двигателя Лады Гранты можно назвать 30–40 тыс. руб. вместе со стоимостью запчастей. При этом цена «живого» контрактного мотора — не более 25–30 тыс. руб.

Другим примером является капремонт двигателя популярного семейства Logan/Sandero, где трудоемкость слесарных работ приблизительно такая же, как в предыдущем случае, но все запчасти импортные, поэтому ремонт может обойтись в 50–80 тыс. руб. Цена бывшего в употреблении двигателя не превышает 45 тыс. руб.

Итак, если вы все же решились на капитальный ремонт, обращайтесь в проверенный сервис. А чтобы свести к минимуму риск переплаты из-за нечестного на руку сервисмена, который будет убеждать в необходимости ненужного вам ремонта, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

Обкатка двигателя Renault

И так начнем с первого этап: для некоторых автомобилей является главным это правильная обкатка двигателя и своевременно замена масла и расходных деталей автомобиля. Не стоит сразу нагружать новый автомобиль, чрезмерной нагрузкой, так как двигатель ещё новый и ему, потребуется некоторое время и расстояния для, полноценной работы и прокатки деталей. Что бы детали полноценно приработались к друг другу. А также не стоит рвать с места на полных оборотах двигателя, потому что будет правильным сначала обкатать двигатель.

После обкатки двигатель сам подскажет вам, что он обкатался и готов к полноценной работе. В тех паспорте рекомендуется обкатывать двигатель, где то примерно 500 – 600 км. Не поскупитесь и не торопитесь сразу нагружать двигатель лучше обкатывать примерно около 1000 км или больше в зависимости как обкатается двигатель. Также не старайтесь, заливать дешевое и менее качественное масло, это плохо отразится на вашем двигателе и скорей всего, двигатель быстро придет в негодность. И не когда не экономьте на смазке ходовых деталей двигателя и трансмиссии ходовых деталей. Это может пагубно сказаться на вашем автомобиле, детали начнут греться и быстро выходить из строя.

Читайте внимательно, руководство по эксплуатации автомобиля Рено Сандеро, там все написано, русскими буквами, какое и где масло заливать, какими видами смазок, пользоваться и где что и как смазывать и даже через какой, промежуток времени, необходимо обновлять смазку. И не в коем случаи не надо зацыкливаться на определенной фирме или заводе изготовителя

Лучше всего обращать внимание на состав уровень вязкости температуру эксплуатации и другие характеристики, которые написаны на бутылке или канистре масел и смазок. И в заключение, можно сказать, следите, за вашим автомобилем и автомобиль некогда не подведет вас

Защищайте свой Рено Логан на время стоянки

Если вы не используете Логан более месяца, храните его правильно, чтобы избежать ненужного ущерба и ремонта. Заполните бензин, чтобы предотвратить накопление конденсата в баке. Добавьте стабилизатор топлива и запустите двигатель, чтобы распространить добавку на весь двигатель.

Поместите пароизоляцию на пол вашего гаража: 4 мм полиэтиленовая ткань поможет в этом. Отпустите стояночный тормоз, чтобы предотвратить коррозию тормоза. Поместите автомобиль на подставные стойки, чтобы снять вес автомобиля с колес и шин. Отсоедините и выньте аккумулятор, чтобы он не разрядился. Поместите батарею на зарядное устройство. Заглушите выхлопную трубу тканью, чтобы сохранить влажный воздух.

Что нужно для капремонта

При выполнении капитального ремонта двигателя внимание должно уделяться каждому узлу мотора. Для этого потребуется целый список запасных частей:

  • полукольца ремонтные;
  • ремни генератора и газораспределительного механизма;
  • воздушный и масляный фильтр;
  • свечи зажигания в необходимом комплекте;
  • шланг вакуумный;
  • кольца, поршни и пальцы в комплекте;
  • вкладыши (шатунные и коренные);
  • тосол, масло для КПП;
  • сальники.

Нельзя при этом говорить о конкретной стоимости запчасти. Она будет различаться в зависимости от производителя, поставщика и реализатора. К тому же цены колеблются в зависимости от курса на рынке. Для иномарок лучше всего приобрести бывшие в употреблении запчасти, которые будут достойного качества. Цена почти вдвое сократится.

Стоит обращать внимание, что при проведении ремонта на СТО мастера могут посоветовать к установке и свои запчасти, имея свою сеть снабжения, предлагая полный список. Это позволит избежать трат в случае необходимой переборки. Но стоимость запчастей будет несколько выше, чем на рынке

Но стоимость запчастей будет несколько выше, чем на рынке.

Капитальный ремонт двигателя имеет несколько этапов:

  1. Подготовка. Снимается двигатель, проводится чистка всех его узлов. Также выясняется степень износа двигателя, наличие трещин и любых повреждений корпуса.
  2. Ремонт блока цилиндров. При необходимости производится расточка на специальном оборудовании до необходимого размера, восстанавливаются места под коленвал. Очень важен момент, когда следует прочистить всю масляную систему. Проведение работ по ремонту коленчатого вала представляет собой шлифовку до необходимого размера шатунных и коренных шеек.
  3. Работа с головкой блока цилиндров. Сюда входят полная замена имеющихся клапанов. Если возникает необходимость, восстанавливаются фаски седел, заменяются распредвал, компенсаторы. Все имеющиеся каналы прочищаются.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля является сложным процессом, который предполагает множество операций. При этом качественный ремонт позволяет полностью восстановить силовой агрегат и вернуть ему показатели, максимально приближенные к заводским.

Единственным минусом является высокая стоимость такой процедуры, особенно если использовать только оригинальные запчасти при ремонте ДВС на автомобилях иностранного производства.

  • Что касается самого процесса, во время капремонта двигатель разбирают, после чего производится очистка деталей (например, ультразвуком) и последующая дефектовка.
  • Специалисты оценивают состояние головки блока, коленчатого вала, поршней, блока цилиндров и т.д. Блок цилиндров и ГБЦ опрессовывают, изношенные детали заменяются на новые, некоторые элементы по возможности восстанавливается (шлифовка коленвала, расточка/гильзовка блока и т.д.)
  • Затем двигатель собирают, выполняется «холодная» обкатка на стенде, чтобы детали и поверхности притерлись друг к другу. По окончании силовой агрегат устанавливается на автомобиль и запускают, после чего производятся соответствующие настройки и регулировки.
  • В дальнейшем первые 3-5 или даже 10 тыс. км двигатель после ремонта нужно обкатывать. Такой подход позволит максимально увеличить ресурс агрегата после капитального ремонта.

Головка блока цилиндров

Мастер должен проверить состояние гидротолкателей. При ремонте головки блока всегда следует заменять маслоотражательные колпачки. Проверяют на износ клапаны и направляющие втулки.

Проведя работы по восстановлению двигателя, мастера не должны упустить из виду главный орган маслоснабжения двигателя — масляный насос. Если его изношенные детали не обеспечат должного давления масла, то — «здравствуй, новая капиталка».

Клапан с таким стержнем и привел в негодность направляющую втулку, поэтому сам подлежит замене.

Головка блока цилиндров прошлифована. При этом снят совсем небольшой слой металла, что не повлияет на работу двигателя.

Не злоупотребляйте батареей

Если вы случайно не выключили фары и разрядили батарею, примите меры предосторожности во избежание повреждения батареи и стартера при повторном запуске вашего двигателя. Отключите двигатель и подключите один конец положительного кабеля к положительной клемме разряженной батареи

Подключите другой конец положительного кабеля к положительной клемме аккумуляторной батареи источника. Подключите отрицательный конец кабеля к отрицательной клемме аккумуляторной батареи источника. Прикрепите оставшийся отрицательный кабель к неокрашенной металлической части двигателя автомобиля (вдали от разряженной батареи). Подождите несколько минут и попробуйте запустить автомобиль.

Когда автомобиль заведется, позаботьтесь о том, чтобы удалить кабели в обратном порядке, в котором вы их подключили. Если автомобиль все еще не запускается, не пытайтесь его заводить много раз; вы можете повредить стартер. Принесите батарею в гараж, чтобы подзарядить. Даже если вам удастся перезапустить двигатель, обязательно полностью зарядите аккумулятор, подключив батарею к зарядному устройству на ночь.

Подготовка к работе по ремонту двигателя Reno Logan и краткая информация о ДВС

Двигатель Renault K7M 710/800 1.6 8V

Характеристики двигателя Рено Логан 1.6

Производство — Automobile Dacia
Годы выпуска – K7M 710 (2004 – 2010), K7M 800 (2010 – наше время)
Марка\Тип двигателя Рено Логан — K7M
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – инжектор
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80,5 мм
Диаметр цилиндра – 79,5 мм
Степень сжатия – 9,5
Объем двигателя – 1598 см. куб.
Мощность  – 86 л.с. /5500 об.мин
Крутящий момент – 128Нм/3000 об.мин
Топливо – 92
Экологические нормы – Евро 3
Расход  топлива — город  10 л. | трасса 5,8 л. | смешанн. 7,2 л/100 км
Расход масла – до 0,5 л/1000 км
Масло в двигатель Рено Логан:
5W-40
5W-30
Масло менять раз в 7500 км.
Моторесурс двигателя Логан 1.6 :
1. По данным завода – 400 тыс (неофициально, по испытаниям завода)
2. На практике –  400+ тыс. км

ТЮНИНГ
Потенциал – неизвестно
Без потери ресурса – неизвестно

Двигатель устанавливался на:
Renault Logan
Renault Sandero
Lada Largus

Неисправности и ремонт двигателя Рено Логан/Сандеро 1.6 K7M

Двигатель Renault Logan K7M 710 1,6 л. 86 л.с. не что иное как обычный K7J 1,4 л, только с увеличенным ходом поршня(с 70 до 80,5 мм), само собой высота блока чуть увеличилась, сцепление большего диаметра, увеличился маховик и изменилась форма картера КПП . Конструктивно двигатель Логана 1.6 л, как и его малообъемный собрат, имеет все ту же архаичную конструкцию середины прошлого века с коромыслами и странной системой привода масляного насоса от нижневальных рено моторов 60-х годов. Несмотря ни на что, при аккуратном отношении к мотору, сервису и обслуживанию, замене масла в 2 раза чаще чем по инструкции, он очень и очень надежный, по внутрезаводским данным ресурс двигателя Логана 1.6 около 400 тыс. км, на практике движок проезжал чуть больше.
В 2010 году K7M 710 заменили на K7M 800, моторчик придушили, подтянули к экологической норме Евро-4, мощность снизилась до 83 л.с, конструктивных изменений не произошло.
Минусы у K7M те же, что и у двигателя K7J 1.4, высокий расход топлива, часто на холостом ходу начинают плавать обороты, постоянно( раз в 20-30 тыс.км) нужно регулировать клапана, гидрокомпенсаторов как не было так и нет, привод ГРМ ременной, при обрыве ремня у логана 1.6 гнет клапана, поэтому раз в 60 тыс.км меняем ремень. Все те же течи сальника коленвала. Мотор шумный, присутствуют вибрации.  По устройству двигателя рено логан 1.6 и где находится номер двигателя, информация изложена в статье «мотор K7J«, который кроме объема и сопутствующих изменений, других изменений не имеет. Там же описаны все неисправности и причины их возникновения. Говоря о том, какой двигатель на Рено Логан лучше 1.4 или 1.6 8 клапанные, берите 1.6… мотор один и тот же, но малообъемник совсем уж слабый.
Так же на базе К7М был создан двигатель К4М с 16 клапанной ГБЦ и другими значимыми нововведениями, мощность такого мотора существенно выше и в случае выбора(например Логана, Сандеро), всегда берите его, не пожалеете.
Тюнинг двигателя Renault Logan К7М 1.6

Чип тюнинг двигателя Рено Логан

Двигатель Logan K7M 800 можно убрать катализатор, вернуть его изначальную мощность 86 л.с., поставить выхлоп и прошить спорт прошивкой, может еще пару лошадей и добавите, но ничего существенно не изменится, кроме расхода топлива, теперь ваш мотор будет жрать побольше ))

Компрессор и турбина на Логан 1.6

Установка турбонаддува и компрессора, описана ЗДЕСЬ на примере 1.4 литрового движка и все это 1 в 1 применимо на 1.6 л. Мощность двигателя Логан 1.6 будет в среднем на 5-10 л.с. больше при аналогичном подходе. Забегая вперед… достигнуть большой мощности у вас не получится.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

Причиной кап. ремонта стал повышенный расход топлива — 10-11 л. по трассе и до 14 л. по городу, повышенный расход масла, сильный масляный нагар на свече 1-го цилиндра. Замер компрессии: 10-8-8-9 (мало!).
Взято с wikimotors.ru

Советы по правильной обкатке двигателя

Во-первых, отбросим попытки использовать режим ECO с «автоматом»: коробка, чтобы экономить топливо, будет включать высокие передачи как можно раньше! Режим Sport, наоборот, использовать можно, только особой разницы не будет что с ним, что без него. Крутить двигатель выше 2500 об/мин мы не собираемся.

Обеднённая смесь при обкатке не нужна. Так что режим ECO лучше не использовать и с МКП… А вообще после капремонта обкатать двигатель будет просто: надо делать всё то, что и после покупки нового автомобиля с таким же мотором.

Период обкатки обычно составляет 2000-2500 км.

Чего делать не следует

  • Не открывайте дроссельную заслонку даже на 1/2 — педаль газа должна перемещаться в диапазоне 0-50%;
  • Разгон будет медленным: доводим «газ» до 50%, ждём установления постоянной скорости, затем включаем следующую передачу;
  • Не используйте круиз-контроль!
  • Если появились посторонние шумы, начался перегрев или загорелась одна из лампочек, отчаиваться не нужно. Достаточно будет заглушить двигатель, немного остудить его и снова продолжить поездку.

Рено Логан. Обкатка двигателя после ремонта

Приветствую вновь моих читателей сегодня поговорим об обкатке двигателя после капитального ремонта с расточкой цилиндров и заменой поршней и колец. Мой автомобиль вот вот будет готов к эксплуатации, поэтому скоро нужно будет его обкатать. Как много где написано -правильная обкатка залог безупречной работы двигателя на долгие года.

Постараемся разобраться как это правильно.

Общие рекомендации для всех двигателей это крутить двигатель в диапазоне 1800 — 3000 об/мин не перегревать двигатель, давать нагрузку плавно , не глушить сразу после остановки, делать перерывы в работе двигателя через 40-50 минут.

Заметил что в некоторых источниках не советуют долго прогревать автомобиль, так как происходит масляное голодание головки блока цилиндров, а так же недостаток масла на стенках цилиндров.

С этим всем более или менее понятно и вопросов не возникает. Есть более спорный вопрос какое масло использовать в период обкатки? Мнения таковы, одни считают что нужно залить хорошее минеральное масло, чтобы ничего сильно не мешало трению, тогда все быстро притрется без повреждений. Второе и самое популярное мнение- лить хорошую полусинтетику. Она более стабильна при нагреве, держит нужную вязкость имеет нужный пакет присадок препятствующий задирам и смывающий все опилки от притирки. А третье мнение вызывает больше всего споров- заливать синтетику с молибденом. Данное масло благодаря присутствию молибдена заполняет все неровности и сводит трение к минимуму. При этом происходит самая мягкая притирка, либо наоборот ничего не притирается и высок риск задиров в парах трения если масло «сработается» при этом мы будем давать уже высокие нагрузки двигателю.

Я планирую залить на первую тысячу масло Лукойл Genesis Advanced 10W40 По моему это хорошая полусинтетика. сменить масло планирую через 1000км. дальше еще 1000 на этом же масле. После залью уже на 5 тысяч. А далее уже буду эксплуатировать в обычном режиме. Вот такой план на обкатку.

Что собой представляет обкатка

Обкатка автомобиля – это эксплуатационный процесс, который позволяет подготовить агрегаты и ключевые узлы к интенсивному использованию, а также выявить на начальном этапе возможные неисправности и дефекты.

Несмотря на тот факт, что моторы от ведущих автопроизводителей проходят испытания на специальных стендах, есть смысл провести обкатку автомобиля и дать механизмам функционировать под нагрузкой

Обкатка нового автомобиля непосредственно направлена на приработку коробки передач и деталей силового агрегата, но не стоит также исключать важность адаптации элементов подвески, ходовой части и тормозных механизмов

Признаки выбраковки деталей двигателя

Снятый и вымытый блок цилиндров мастер должен как следует промерить.

Не забудьте, что блок перестал быть номерной документально оформляемой деталью. Иными словами, его без проблем можно поменять.

Как бы там ни было, надо помнить, что трещины в любом месте блока цилиндров недопустимы. На зеркале цилиндров не должно быть глубоких забоин, рисок, задиров и прижогов — допускается лишь наличие небольших натиров, не ощущаемых на ощупь.

Сравнивая замеры диаметров цилиндров и юбок поршней, установленных в этих цилиндрах, можно определить зазор между поршнем и цилиндром, который не должен практически на всех двигателях легковых автомобилей превышать 0,15 мм. Если зазор превышает такую величину, то потребуется расточить и отхонинговать цилиндры под ремонтные поршни увеличенного размера. При этом поршневые кольца необходимо заменить новыми, ремонтного размера.

Расточка блока цилиндров V-образного двигателя сложнее и дороже аналогичных работ на рядном двигателе.

Все вышесказанное относилось к блоку цилиндров, изготовленному из чугуна. Если ваш двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, то на поверхность цилиндров напылено специальное покрытие либо установлены тонкостенные чугунные втулки, которые мотористы называют гильзами.

Так вот, покрытие, если оно ободрано, уже не восстановить никак. Приходиться растачивать отверстия под установку ремонтных гильз, у которых внутренний диаметр будет номинальным. Точно так же приходится поступать и с блоками с завода, укомплектованными тонкостенными чугунными гильзами, потому что толщина их стенки не выдержит расточки под ремонтный размер, да и поршни далеко не всегда для данного двигателя выпускаются с ремонтным (увеличенным) диаметром.

Трещины в любом месте вала недопустимы. На коренных и шатунных шейках вала, а также на поверхностях, сопрягаемых с рабочими кромками сальников вала, не допускаются задиры, царапины, забоины и риски.

Мастер промеряет коренные и шатунные шейки вала.

Для оценки износа вала микрометром измеряют диаметры всех коренных и шатунных шеек коленчатого вала в двух диаметрально противоположных плоскостях.

Шлифование коленчатого вала под ремонтный размер.

Подробности

Что осталось от мощности двигателя, мы измеряли неоднократно – сначала после покупки, затем после регулировки клапанов, замены свечей и неисправного термостата. Последние действия подняли мощность всего на 2 л.с. – с 57 до 59. До паспортных данных не хватало 16 лошадей. Поскольку 75 л.с. для 8-клапанного 1,4 л это достаточно много (аналогичный мотор VW развивает всего 60 л.с.), мы замерили такой же Логан, но с пробегом 89 000 км. С мощностью оказалось все в порядке, но крутящего момента немного не хватало.

Крутящий момент (Нм / мин -1 )

Сообщение об ошибке

Купленный автомобиль «троил» на холостом ходу. Мы предположили, что «подгорели» клапана и сочли данный дефект вполне нормальным для такого пробега. В блоке управления висела ошибка по пропускам зажигания – чаще во втором, а иногда и в четвертом цилиндре. После регулировки клапанов дефект полностью исчез, но спустя 2000 км стал проявляться вновь (в основном при сбросе газа).

Но больше всего шокировало то, что владелец, знал об ошибке, но ничего не предпринимал. Дефект выявили еще в процессе гарантийного обслуживания. Тогда же в сервисе и определили, что во втором цилиндре низкая степень сжатия. Но хозяин так и не нашел времени – оставить свой автомобиль до устранения проблемы. Желание демонтировать двигатель только растет!

Перед первым визитом в сервис мы заменили моторное масло. В двигатель залили Sunco Gold 5W-40. Проехали на нем 3700 км и отправили на тесты. Удивительно, но результат говорил о хорошем состоянии двигателя. Масло было чистое без примесей топлива, конденсата или охлаждающей жидкости.

Шатунные вкладыши

Шейка коленчатого вала имеет минимальный износ. Вкладыши шатунов во втором и третьем цилиндрах оказались поцарапаны – последствия длительного воздействия шлама и поздней замены масла. Тем не менее, риск заклинивания или проворачивания – минимален.

Характерные поперечные полоски на поверхности вкладышей говорят о неправильно подобранных размерах. В результате могли появляться вибрации, которые улавливались датчиком детонации и рассматривались, как следствие детонационного горения. Соответственно блоку управления приходилось корректировать угол опережения зажигания, что и стало еще одной причиной снижения мощности двигателя.

Диаметр вкладышей коленчатого вала

47,990 до 48.010 мм

47,985 до 47.990 мм

43,960 до 43.980 мм

43,950 до 43.960 мм

Радиатор в нижней части защищен только «жиденькой» решеткой. Удивительно, но несмотря на постоянные бомбардировки насекомыми и камнями, он сохранил идеальную герметичность. Впрочем, если бы автомобиль эксплуатировался дальше, радиатор пришлось бы заменить.

Первый запуск после капиталки

Долго держать мотор на «прогревочных» оборотах — вовсе не желательно. Оптимальным диапазоном будет 1500-2500 об/мин. И, кстати, старайтесь исключить заливание свечей топливом.

Итак, чтобы обкатать двигатель после капремонта, его надо завести. И почти сразу же заглушить! Наша цель — добиться погасания «маслёнки».

Запуск под номером «два»

После первого старта-останова проверяют следующее:

  • Нет ли утечек топлива — запах бензина может появиться под капотом или возле дивана;
  • Не должно подтекать и масло — смотрим на дорожное покрытие под мотором.

Выполняем следующий запуск, доводим температуру до максимума, снова гасим зажигание. Ищем утечки во второй раз.

Случай из практики

Мотор после ремонта «дымит», а механик говорит что-то о притирке клапанов, об изменениях в свойствах масла и что все проблемы пройдут сами собой… На такие заявления надо отвечать вопросом: а может ли «дымить» новый автомобиль? Если масло расходуется, значит, клапаны не притёрты. Но не факт, что они притрутся после первой «тысячи».

Что касается масел, тут всё ясно: даже на моторах, где подходит только синтетика, при обкатке применяют материал без модификаторов. Речь идёт об обкаточных маслах. И ничего дымить при их использовании не должно.

В идеале всё выглядит так:

  1. Заменили (перебрали, отремонтировали) двигатель;
  2. Завели — «дымит», и даже сильно;
  3. Мотор поработал 20 минут, при этом обороты могут доходить до 3000. И проблема постепенно исчезает.

Всё остальное будет «отклонением от нормы». И возможно, это отклонение вызвано каким-либо дефектом.

Не превышайте скорость в период обкатки

Когда вы купили автомобиль своей мечты, вы захотите, чтобы он оставался в идеальном состоянии как можно дольше. Вот несколько советов, которые нужно запомнить.

В период «обката», первые 1600 километров, нельзя превышать 90 км/ч — скорость, рекомендованную компанией Рено.

Избегайте тяжелых нагрузок на трансмиссию (прицепы, караван), тяжелые строительные материалы на крыше или в багажнике.

Не оставляйте свой новый Рено на холостом ходу в течение длительного времени. На самом деле, лучше не делать это в любое время, особенно во время обката.

Делайте только легкое или среднее ускорение, чтобы поддерживать скорость вращения двигателя ниже 3000 об/мин. в течение первых часов вождения.

Выводы

Если попытаться дать чёткий ответ на вопрос, какой ресурс двигателя у Вашего автомобиля, то тут определенно ничего сказать нельзя.

Увеличение же срока эксплуатации до полумиллиона километров возможно только при условии бережного отношения к транспортному средству. Старайтесь не перегружать его повышенными или пониженными оборотами, а также не давать чрезмерной тяговой нагрузки, так как мотор с таким объёмом, да ещё и на бензине в качестве топлива, не рассчитан на это. В остальном же, покупка подобного автомобиля с пробегом в 220 тысяч километров может считаться полностью оправданной.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Рено
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector